50 nuances de gris pour un défilé excentrique et jubilatoire où le XVIIIe siècle se projette dans le XXIe siècle avec une exacerbation du corps transposé en vêtement parfois morcelé.
Ambiance école des Beaux-Arts où les élèves, toutes à l’identique, prennent la pose, pinceau à la main devant leur chevalet. Déambulent les modèles dont les tenues s’approchent de la sculpture, même si leur style flirte avec une savante déconstruction. Difficile de résister à la tentation de parler de 50 nuances de gris à propos d’une collection où tout se joue sur ce demi ton avec parfois des touches de blanc, des pointes de noir. Thom Browne a choisi pour thème « grey flannel », un basique joyeusement chahuté.
Protubérances pour formes curieuses comme celles d’une Vénus de Willendorf passée au gris, au marbre, au plâtre en trompe-l’oeil. Callipyge de la saison dernière, buste démultiplié, à quel sein se vouer ? Un corps transposé, exacerbé tandis que les artifices voire afféteries déconstruisent avec humour le vêtement. Motif de mur craquelé, fissuré. Marbre pour néo Pandore.
Des coiffures (Eugène Souleiman) inspirées d’un tableau de Vigée Le Brun et aussi la rencontre à la Lautréamont entre un Brancusi et un oeuf de Fabergé pour les «chauves » voulues par Thom Browne (cheveux plaqués, lissés et pailletés).
Un vêtement construit et déconstruit où le corps surgit entre dessus et dessous, où il se fige en tailleur strict mais chahuté, où il se pose en sculpture vivante. Une mise en scène parfaite au service d’une esthétique baroque saupoudrée d’humour.
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