Auteur : antigoneschilling

« Orange is the new zen » pour Manish Arora dont la collection haute en couleurs s’offre un voyage vers le soleil levant. Le Japon est partout dans cette collection où les écharpes sont des avatars d’obi (ceintures).

Les motifs sont japonisants, que ce soit des cerisiers en fleurs ou des souvenirs d’estampes ukiyo-e. Les formes s’inspirent d’amples kimonos, les tissus sont des soies. Les chaussures empruntent la voie des getas. Des filets d’or s’emblent évoquer les coulures de la technique de restauration dorée du kintsugi.

Chers à Manish Arora, les motifs de coeur s’invitent sur ls vêtements et se retrouvent en écho dans ses premiers parfums.

Couleur vive, positive, joyeuse, l’orange va à Manish Arora comme le rose. Teinte des moines zen, elle oublie ici sa sérénité pour apporter sa gaieté. D’autres inspirations innervent la collection comme la Chine avec le personnage de Tuzki ou encore Paris, où Manish Arora a aussi ses attaches, avec la tour Eiffel.

Des silhouettes entre la geisha et le samouraï, avec fantaisie. En paillettes et imprimés flamboyants, le monde flottant survole avec brio cette très belle collection. Du néo-japonisme.

Toujours poétique et inspirée, Uma Wang emporte avec ses gammes de couleurs raffinées ; des beiges, des marrons, des rouges,… Les formes amples, confortables donnent envie de s’y blottir, vêtements cocon. Effets travaillés de drapés et une pointe d’asymétrie dans la construction. Jeux de longueurs. Mélanges de matières, de tissus, d’imprimés.

Uma Wang Ready To Wear Fall Winter 2018 Collection Paris Fashion Week

Uma Wang Ready To Wear Fall Winter 2018 Collection Paris Fashion Week

Oversize, un manteau marron dont le bas est augmenté d’une pièce de tissu blanc immaculé.

Amples robes caftans.

Des capuches d’une époque passée, « rétromantique ». Des effets de smock.

Des ponchos jetés sur les épaules. Robes de velours. Longs manteaux bimatières… Imprimés géométriques. Du beige, du noir, des marrons et des éclats d’un rouge profond. Une très belle collection.

Des silhouettes sombres, un côté « dark » pour un défilé dans une église. Procession de noir transfiguré d’éclats bleus. Manteau bleu à allure militaire, boutons de « corne » façon duffle coat.

Yang Li Ready To Wear Fall Winter 2018 Collection Paris Fashion Week

Yang Li Ready To Wear Fall Winter 2018 Collection Paris Fashion Week

Un imprimé fils barbelés sur fond blanc.

Des tailleurs à coupe stricte, des robes bustiers. Une silhouette près du corps et quelques envolées démesurées.

Imprimés dans des camaïeux de rouges. Un côté amazone déterminée pour ces femmes aux visages assombris de fils noirs en rideau sur le visage. La messe est dite.`

Signée Richard René, la collection guy Laroche a choisi de s’inspirer de l’art brut que collectionnait le couturier. Création de marginaux, l’art brut doit son nom à Dubuffet qui a rassemblé un grand nombre d’oeuvres émanant de prisonniers, d’aliénés…

Pour transposer cet art spontané, voire primitif, Richard René est parti d’une page vierge de format A4, un rectangle pour point de départ et s’invitent : «  ébauche, inachevé, trace, coup de pinceau, ligne de contour, papier froissé… ». Des mots pour des éléments, écho en matières : cachemire, zibeline, jersey, carton, néoprène, mousseline…

Au final une collection très binaire, en noir et blanc et quand les deux s’associent, le zèbre hennit. Une touche de couleur avec l’or qui s’invite et se pose graphique ou en coulure sur le col d’une robe. Manque le grain de folie qu’aurait pu induire l’art brut.

Superbe collection de Dries van Noten où tout n’est que raffinement. Mélange baroque d‘imprimés qui s’interpellent, s’opposent, s’entrechoquent pour mieux se marier. Des motifs géométriques démultipliés, des inspiration issues de la nature, fleurs graphiques réinterprétées. Une collection délicieusement « arty ».

Des volumes amples pour les manteaux, parkas, coupe-vent. En éclat des touches de plumes apposées comme des écharpes en oblique, diagonales de fantaisie.

Une gamme de couleurs magnifiques, éclatantes ou en demi-tons. L’oeil vagabonde, s’attarde sur une collection fleuve qui aurait pu encore et encore continuer.

Love Records pour Aalto qui choisit une inspiration sans doute difficile à traduire en mode : l’amour. Aux sources de la culture finnoise s’affirme une « coexistence entre l’étrange et le normal » qui se prolonge. Le label Love Records, créé dans les années 60, proposait une musique alternative aux notes psychédéliques et au logo coeur ambigu.

Les contrastes sont au coeur de la collection d’Aalto, voguant entre réalité et fantaisie. Des distorsions, des déformations dans les proportions. Des motifs vintage avec une petite touche de romantisme. Des accents sportswear.

Mais surtout des mélanges façon collages avec juxtaposition d’éléments, de matières. De l’oversize avec des volumes, une carrure démesuré. Gants bouillonnés. Anthopomorphisme d’un pull de laine où se dessinent des seins.

Le logo du label, autour du coeur…, se retrouve en motifs sur les modèles. Love.

Si au nom de Lacoste s’impose l’image d’un polo et d’un emblématique crocodile, il y a aussi la mode, sous la direction artistique de Felipe Oliveira Baptista. Cette saison, sous les auspices du golf et en souvenir de Simone Thion de la Chaume (championne et épouse de René Lacoste), le créateur a choisi de s’inspirer du parcours de Chantaco et de son plan d’arborisation (avec un contexte « humain » attachant).

Les codes de Lacoste restent proches du sportswear avec élégance et optent pour la fonctionnalité, la praticité. Des capes, des trenchs, des parkas (double-face), des ponchos thermosoudés. Dans la gamme de couleurs, le vert domine et évoque le green (comme le décor du défilé où aux alentours des espaces verts dessinés ne manquent que les golfeurs).

Des détails de motifs figuratifs avec clubs de golf, arbres, feuille de chêne rouvre… Un très joyeux et amusant imprimé genre assemblage de cartes postales, paysages et fauves rugissants en coupe-vent. Think green.

Les défilés d’Anrealage sont toujours un terrain d’expérimentations qui emportent vers de nouveaux mondes où la technologie fusionne avec la poésie.

Avec sa collection « Prism », les jeux lumineux métamorphosent ses matériaux. Sur le PVC et autres tissus, la lumière façonne des détails, révèle des formes facettées en couleurs.

Leçon de géométrie ludique où losanges et carrés se conjuguent et scintillent légèrement. Bruts de décoffrage, les énormes pulls se recomposent en collages abstraits de couleurs.

Détails plastifiés, reflets irisés, argentés, contraste de couleurs. Des boots, des « imperméables » dans un climat un brin futuriste façon sixties.

Un voyage poétique, mais aussi tout simplement de la mode.

Deuxième collection dans le calendrier officiel pour le duo Victoria/Tomas. Des formes déconstruites et reconstruites. Des patchworks de tissus pour mode en recomposition. Appliques façon sur-poches, incrustations pour vêtements bi-matières.

Des superpositions, des mélanges, des contrastes. Un côté masculin avec les chemises très travaillées, mais féminisées dans la coupe par les arrondis, les effets.

Des manches en volume, avatar de ballon. Du denim destroy.

Un zeste d’asymétrie. D’amples robes en satin, d’autres en maille près du corps. Du masculin, du féminin ; du travaillé, du destroy ; un jeu de contrastes.

Autour du chiffre 27, l’âge des trois créateurs, (Lou, Léa & Jerry). Mélancolie du temps qui passe. L’inspiration vogue autour de mythes de la musique avec des références de l’ordre vestimentaire : les costumes en velours de Jimi Hendrix, du denim destroy de Kurt Cobain, le chic façon Jim Morrison ou les robes à fleurs d’Amy Winehouse. Quelques notes de musique s’impriment en ponctuation.

Jour/Ne Fashion Show, Ready To Wear Collection Fall Winter 2018 in Paris

Jour/Ne Fashion Show, Ready To Wear Collection Fall Winter 2018 in Paris

En guise de point de départ, le vestiaire masculin avec ses costumes, sa coupe, mais travaillé dans des matières allant du velours au satin. Des proportions « grunge » disent les créateurs. Des imprimés chamarrés et pléthore de tartans. Télescopage de tissus, d’imprimés qui s’opposent, se heurtent.

Jour/Ne Fashion Show, Ready To Wear Collection Fall Winter 2018 in Paris

Jour/Ne Fashion Show, Ready To Wear Collection Fall Winter 2018 in Paris

Sous les auspices de la Cigale (le lieu), un défilé en musique pour un hiver où l’hémiptère ne sera pas dépourvu quand la bise sera venue.