Catégorie : Mode

Sébastien Meunier poursuit l’oeuvre au noir et blanc de la maison en retravaillant les codes avec respect. Silhouettes fluides, détails de lanières, de sangles, habits de plumes… Du noir, du blanc ; du noir et du blanc, comme les touches d’un piano qui composent chaque saison une nouvelle histoire.

Dans cette dernière collection se déclinent les mots Kids et Forever.

Just Kids, comme le récit de Patti Smith dont la silhouette et l’allure ont souvent côtoyé l’histoire de la maison. En 2 000 Ann Demeulemeester avait déjà, sur des tabliers en mousseline, posé des phrases de ses poèmes; puis plus tard sur des tee-shirts : What remains is Future. La dernière collection homme signée Sébastien Meunier (Printemps-été 2018) rendait hommage au duo Mapplethorpe-Patti Smith et à leur vie bohème et créatrice.

Une androgynie travaillée, du masculine-féminin, en noir et blanc. Black and white forever. : What remains is Future.

Photos Guillaume Roujas / Nowfashion

« Ready to love » annonce Manish Arora, thème d’une collection colorée en douceur. Les motifs « manishéens » se retrouvent à profusion, coeur, étoiles, fleurs, feuilles ainsi que ses abstractions psychédéliques. Auberge espagnole d’éléments venus du monde entier : motifs de mosaïques arabes, broderies indiennes Zardozi, tissu Chandri, poisson Navajo, animaux aztèques… les références se multiplient et fusionnent.

Les broderies sont quasi omniprésentes et viennent donner leurs lettres de noblesse à des blousons en jean customisés.

Un esprit pyjama amplifie la décontraction, le farniente. Une palette douce autour de rose pâle, de vert d’eau, de bleu ciel… mais avec des éclats brillants.

Au final, réunion d’ « une attitude aristocratique et d’un esprit bohême ».

Très belle collection pour Atlein* qui élargit sa palette et s’aventure sur de nouveaux territoires. « Memories pulsating from the past » est le thème de la collection. Se nourrir du passé pour se projeter dans l’avenir. 38 silhouettes ont défilé dans un petit écrin parisien, la Chapelle expiatoire, lieu de mémoire, de recueillement. Les premiers passages, tailleur, renouent avec l’expérience d’Antonin Tron qui a travaillé d’abord des collections au masculin. Architecture, allure un peu martiale, couleur kaki… au pas.

Fluidité du corps en mouvement avec la maille signature d’Atlein, savantes constructions, effets drapés, « inside out ».

Collages, patchworks de matières, de couleurs, déconstruction et assemblage. Robe bleu délavé.

Silhouettes bicolores, une pointe d’asymétrie, boutonnage de côté, tournant.

Et le choix d’imprimés colorés.

La culture est toujours citée dans le travail d’Atlein, cette saison les références sont musicales et visuelles avec 1994 de Maud Geffray (Scratch Massive), cinématographiques avec Le miroir de Tarkovski et picturales avec Odilon Redon. Atlein à suivre…

* Atlein (« at-line ») a été créé par Antonoin Tron en 2016 (initiales AT). AT aussi comme océan ATlantique, écho à la fluidité, au mouvement. Diplômé de l’Académie Royale d’Anvers, Antonin Tron a travaillé dans les studios de Louis Vuitton, Givenchy et Balenciaga avant de se lancer sous son nom. Prix ANDAM de la Première collection, Atlein a aussi été finaliste du LVMH prize en 2017.

•  Concert de musique (Michael Gira) pour Yang Li avec une ode au noir transfiguré d’imprimés photo rougissants. Visages de femmes à la cigarette, détail de main, élégance du geste.
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• Oeuvre au rouge incandescent jusqu’à l’entière silhouette.
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• Rouge vif marié au rose fuchsia.
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• Asymétrie d’une encolure, drapé autour d’un buste… viennent adoucir l’impression de rigueur.
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• Un zeste d’attitude punk en rébellion avec les fentes au niveau des genoux, les godillots noirs ; clous et pointes en métal hurlant. Opposition op entre noir et blanc, graphique géométrie.
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• Une pointe d’exotisme revisité, tissus précieux, chinoiseries à motifs floraux très « in the mood for love ».
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Photos Gio Staiano Nowfashion

Un Orient rêvé où l’imagination vagabonde vers un exotisme réinventé. Inspiration de motifs sinisants, japonisants. Riches broderies à défier d’hypothétiques lois somptuaires. Un esprit couture (les racines de la maison) avec de belles matières ; mousseline de soie, crêpe georgette, cigaline… Formes amples, juponnées, à porter sur pantalon (dans un esprit aussi oriental).

Bustiers à volant.

Des couleurs éclatantes, vives, du jaune, du vert… Télescopage de tonalités, d’imprimés qui s’opposent. Féerie d’un jardin extraordinaire où poussent des plantes improbables. Éclat de métaux précieux, or, argent. Tissus brillants, écho aux riches étoffes qui composent les obis de kimonos. Une collection baroque et couture.

Photos Marcus Tondo

Mythique, la robe noire et décolletée de Guy Laroche pour Mireille Darc a servi d’inspiration au nouveau créateur de la maison, Richard René*. Un défilé hommage à la silhouette de la grande sauterelle avec des perruques au carré blond platine. Des lunettes de soleil en accessoire et une collection autour de la robe noire. Des modèles architecturés avec des découpes graphiques, jeux de transparences avec les parties en mousseline.

Pour le glamour, une touche de paillettes et un éclat de blanc satin et plumes.

Un message noir sur blanc : DARK, homonymie du sombre et du nom de l’actrice.

Ultra plongeant, le décolleté se retrouve dans le bas du dos et s’affiche coquin en version maillot de bain. 17 silhouettes autour du noir et d’un jeu de caché-dévoilé.

*Diplômé de LISAA, Richard René a travaillé chez Hermès et plusieurs années chez Jean Paul Gaultier. Grand prix du festival d’Hyères en 2004, il a lancé sa marque et est devenu directeur créatif chez Villebrequin.

Échappée belle sur une imaginaire route de la soie. Fragments de foulards colorés réassemblés en collages, façon cubiste. Vêtements souples aux allures drapées. Des motifs orientalisants, japonaiseries d’une madame Chrysanthème ou peinture de « nuages ».

Une palette sourde dans des tonalités où dominent ocre, beige, terre… mais aussi du jaune vif, du vert. Des éclats de couleur avec motifs végétaux ou floraux. Sinuosité versus géométrie mise à carreaux.

Broderies et paillettes viennent donner de l’éclat aux différents motifs abstraits (arabesques) ou figuratifs comme les étoiles de mer.

Une collection douce et délicate, empreinte de sérénité.

After nature. Aalto se pose la question de l’impact des activités humaines sur la nature. Une pensée pour la planète, une réflexion et l’envie de changer… rester positif et optimiste. Si internet avec sa masse colossale d’informations, de messages, submerge la vie au quotidien, la collection s’en inspire et détourne les messages en en inventant d’autres.

Dans le style, une réminiscence des années 30, des effets drapés, des volumes augmentés, accentués, soulignant les hanches, les épaules, la taille pour exacerber la féminité.

Éléments du vestiaire détachés, comme les fragments de bustier plaqués à plat, juste posés en suspension.

PARIS FASHION WEEK READY-TO-WEAR SPRING SUMMER 18 AALTO INTERNATIONAL

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Une palette sobre, dans des ocres, des beiges avec des accents de couleur aux éclats fuchsia.

Pour les faux logos, le travail a été mené avec un collectif finlandais : GRMXXI. After Nature, Fun, Bye Bye, Play Play Play, Http, Grl Powa 4ever, Virtuality…

Si le crocodile avait traversé l’Atlantique pour quelques saisons à New York, il est de retour à Paris. Joli et joyeux terrain de jeu pour le talentueux Felipe Oliveira Baptista. Si des chiffres surgissent en décor, c’est l’annonce de l’anniversaire de la maison, 85 ans que René Lacoste a imaginé un petit polo (ou « chemise ») et l’a gratifié d’un emblématique crocodile.

Dans une collection mixte, le crocodile figure à sa place, mais devient aussi le héros de nouveaux imprimés. Parmi les couleurs, les classiques maison : marin 166, Rouge 240, Vert 132, Blanc 001. Une réinterprétation du sportswear et une bonne dose de technologie. Fusion : nylon et daim pour un coupe vent. Avatar : la chaussure bateau se hausse d’un petit talon. Tissus thermo collés, bord non fini, vêtement intelligent à double porté… Hommage au cinéma et à la robe à volant que portait Isabelle Adjani dans L’Été meurtrier. Asymétrie de mini-robe dérivée du polo.

Prolifération de crocodiles imprimés à foison et avec humour.

Paris est magique… Cristelle Kocher a imaginé pour sa dernière collection une fusion avec le sportswear.

Le maillot des joueurs du PSG dont l’équipe brille sous les feux d’une riche actualité avec l’arrivée de Neymar et de Mbappé est en vedette. Les codes du maillot de sport avec ses chiffres, ses noms s’unit à un vestiaire de ville. Le maillot Fly Emirates est revisité, customisé, brodé, pailleté.

Un esprit collage, assemblage avec des logos, des plages unies. Dans le graphisme s’invite le lettrisme et se distinguent des fragments de noms : Koché et Paris. L’ajout d’une touche de dentelle vient féminiser la silhouette. Dans la gamme des couleurs, des passages très géométriques qui font songer au suprématisme. Un terrain de jeu.