Auteur : antigoneschilling

 

 

Sur un lit défait demeure immobile une jeune fille mélancolique. Défilé hiératique dans un décor d’appartement pour la présentation de la collection d’Hyun Mi Nielsen. Mannequins austères mais maquillage outré, ombres sur les joues, les oreilles ou encore bouche débordante à la Mystery Train.

D’origine coréenne Christine Hyun Mi Nielsen a été élevée au Danemark où elle a étudié le design et a poursuivi ses études à Londres. Elle a développé un goût pour l’artisanat et imagine une slow fashion alternative à la production de masse.

Cuir travaillé, découpé, dentelle, organza, tulle. Ajout de soutaches, rubans rétro, broderies… Un froid nordique réchauffé de féminité. Le communiqué de presse cite des inspirations cinématographiques : Nymphomaniac de Lars Von Trier et Lost Highway de David Lynch.

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Otohime, plongée dans le Japon des pêcheuses de perles mâtiné de l’Angleterre des Pearly Kings & Queens et de leurs habits couverts de nacre. Le tout dans un décor où s’ouvre un coquillage (gonflable !) écho à une Vénus anadyomène où Aphrodite est (trans)figurée en homme. Le duo On aura tout vu aime les histoires et les réinterprète avec fantaisie et humour.

Complexe travail de broderies, de perles pour marqueterie couture. Tailles et épaules marquées. Volumes exacerbés ; du mini sexy, du long pour soir élégant. Du noir, du blanc, une collection graphique. Sans oublier des détails comme ces mâchoires strassées, projetant les silhouettes dans un autre monde. Final en duo, binôme où l’un est l’autre.

 

Invitée de la Haute Couture, Xuan, la jeune Hollando-Vietnamienne, propose une immersion dans des expériences sensorielles. À l’institut néerlandais, le parcours se scande en trois temps. 1° Implosion. Un travail précis sur les coupes et des modèles enfermés dans des coffrages transparents sertis de fleurs. Légèreté et transparence. De quoi sortir Blanche-Neige de son sommeil.

2° Goutte. Dans cet espace, les mannequins sont dans un environnement liquide où l’eau s’écoule poétiquement en rideau devant leurs silhouettes immobiles.

3° Reflet. Couleurs transparentes, formes asymétriques, volants, plissés, superpositions… Chapeaux démesurés et larges ceintures pour signer la silhouette. Jeux de lumières, clair obscur et effets arc-en-ciel. Fantaisie et poésie.

 

Intitulée « Boulevard of Broken Dreams », la dernière collection du duo hollandais a choisi la récupération, la réutilisation de vêtements du passé ou en partie abîmés, pour être recomposés différemment. Une traduction en mode de ce que les Japonais réalisent en céramique avec la technique du kintsugi. Avec le kintsugi, l’accent est mis sur l’accident. Réparée, accentuée avec une coulure d’or, la fêlure est magnifiée. Dans le droit-fil d’une notion où la perfection surgit de l’imperfection.

Une collection aux vêtements chargés de cicatrices, portant l’empreinte du temps et la mémoire du passé. Incrustations de pièces de tissus cernées d’un bord brodé pour mieux les dessiner. Une palette variée, passant de couleurs vives à des tons sourds et délicats. Effets de patchworks avec un côté de collages cubistes. Tulle en majesté et final froufrous à jupons volumineux pour grand soir en robes de bal. Des « rêves brisés », du punk à la couture.

Ambiance de printemps, blé en herbe pour le défilé couture de Jean Paul Gaultier. Dans un décor illuminé d’épis gorgés de soleil, la citadine se mue en belles des champs. Cheveux en tresses, brindille à croquer et foulard en fichu ou chapeau de paille. Les grands classiques du couturier revisitent le masculin-féminin, combinaison, élégance du smoking,… et féminité assumée du corset sens dessous dessus… Denim ouvragé, guipure, cuir ajouré. Jeux de trompe-l’oeil. Le pantalon marin part à l’abordage tandis que la rayure bicolore se strie en marinière. Motifs de marguerites, tournesols,… pour nature en pétales et femmes fleurs. Bijoux coquelicot.

La météo est optimiste dans les noms des modèles (une pratique couture que Jean Paul Gaultier a toujours maintenu avec humour et poésie) : Elle prend les deux vents, Le temps de demain, Passage à l’heure d’été, Le chevalier d’Éole,…
Pour prendre la clef des champs, des foulards à moisson.
123 Soleil.

 

Mythique, la rue Cambon, célèbre pour son escalier, et ses miroirs, s’est invitée grand format dans la nef du Grand Palais. L’esprit du lieu de la maison a soufflé sur une collection évidemment très Chanel. Un cylindre à facettes, kaléidoscope en miroirs, est arpenté par les mannequins dont les silhouettes se démultiplient, se répondent à l’infini. Silhouette au cheveu aplati et souvent chapeau basculé en arrière, la femme Chanel s’avance en tailleur. Pour le jour, tweed majeur, mais avec une silhouette qui joue aussi la jupe boule et ouvre la veste sur les côtés. Parfois le décolleté ose la profondeur…

Tenues de soirée avec satin, organza et broderies précieuses. Exubérant, le travail de plumasserie met en valeur le savoir-faire de la maison Lemarié (aujourd’hui dans le giron Chanel Paraffection). Pour le final, robe de princesse (mariée) rose à volants pour la nouvelle muse maison, Lily-Rose Depp.

Invité du calendrier de la haute couture, le jeune Japonais passé par l’académie d’Anvers explore les possibilités technologiques et imagine une mode pour le « futur ». Cette saison, il s’inspire des quatre éléments : feu, eau, terre et vent (plus poétique que air ?). Le créateur compose des vêtements uniques, fruit de combinaisons diverses : « to each individual, his own design ». Si le vêtement ne nécessite plus l’étape « couture », la formule se simplifie. Dans cette collection, pas de fil, pas d’aiguille, mais un assemblage d’« unités ».

Une planche de symboles illustre chaque élément ; les motifs sont ensuite combinés, deux, trois ou quatre ainsi une robe feu, vent, eau et terre. Des matières plastiques, mais aussi d’autres, nobles et précieuses, comme l’organdi et des applications de cuivre. Dans sa présentation poétique, les silhouettes surgissent des ténèbres pour juste s’exposer un instant sous le feu des lumières. Maquillage à excroissances pour aliens d’un nouveau monde. Une des voies (et voix) du futur dans la haute couture.

 

Si Georges Hobeika défile à Paris depuis 2001, il est cette saison membre invité de la haute couture. Fondée en 1995 à Beyrouth, sa maison est reconnue notamment pour son travail de broderie et ses robes de mariées.

Cap sur l’Asie avec une collection tout en légèreté où se découvrent des motifs de dragon, éventail, fleurs… Chine éternelle et Japon des hanami. Des broderies florales en pétales colorés et motifs graphiques d’arabesques. À noter les bijoux d’oreille.

 

Membre invité de la haute couture, la jeune Hollandaise Iris van Herpen continue l’exploration d’un futur avec des tenues complexes dans des matières novatrices. Visionnaire, « Between the lines » dessine entre les lignes. Se tracent des traits, des ondulations qui découpent les formes, les ouvrent, les entrouvrent. Traversé de traits de lumière, le décor amplifie la géométrie et s’invite une troisième dimension. Le corps est oblitéré par une forme en superposition qui se pose en carapace. Jeux de perception, de distorsion de la lumière. Réduite, la palette se tisse de noir, de blanc et d’effets de transparence. Tissus techniques, travail 3D, coupes au laser, mais aussi intervention de la main. Manus X Machina, comme la magnifique exposition du MET où figuraient les créations d’Iris van Herpen.

Naturalité, minéralité,… Formes complexes, strates, lamelles, volutes, découpes, effets de transparence. Robe translucide, givre en suspension, écailles de verre. Soie et plastique. Artisanat et technologie. Une vraie audace créative.

 

 

Désormais avec l’appellation officielle de Haute Couture, la maison Schiaparelli a présenté sa dernière collection dans ses salons historiques du 21 place Vendôme.

Avec talent Bertrand Guyon revisite les codes maison en posant des motifs de cadenas, de serrure, de homard, de coeur, de soleil,… sur les tenues. Des réminiscences surréalistes, mais avec des accents quasi pop et une palette de couleurs vives où le rose shocking souvent s’invite. Deux visages en trompe-l’oeil évoquent un dessin de Cocteau utilisé par Schiaparelli en 1937. Des tissus à rayures, à pois et tournoient les amples jupes millefiori. Superbe veste « psychédélique » brodée de paillettes aux allures de peinture abstraite.

Cette saison, le couturier a choisi de faire vagabonder son inspiration vers l’Orient avec japonaiseries et chinoiseries joliment transposées en mode. Esprit des formes de vêtements prisés par Elsa, le kimono japonais ou le hanfu chinois se redessinent avec une nouvelle légèreté et une élégance couture. Motifs végétaux où fleurissent lotus et nénuphars ; thèmes animaliers peuplés de carpes ou de dragons. Richesse des tissus, exubérance des motifs. Transposition d’armure en carapace légère aux « écailles de jacquard ». Motif de « cloisonné ». Exotiques, les noms voyagent : Joueuse de go, La clef du temple, Le paravent de laque, Nymphéas et lotus… Un ravissant vagabondage.