Catégorie : Mode

 

Galatée figée en Hans Arp, la première silhouette du défilé de Comme des garçons donne le ton. Une enveloppe, un cocon, une carcasse marmoréenne engloutit, masque ce qui demeure un corps. Déambulation de sculptures vivantes où seuls les pieds peuvent encore dire action même si parfois un avant-bras conserve droit de cité. Formes biomorphiques où les bosses sont sculptées dans des matières douces ou rêches. Tissus de récup, bourrette, papier kraft…

Le luxe ne s’inscrit pas dans la matière. Deux silhouettes vif argent, entre survie et futurisme.

Le rouge est mis tout en volumes et découpes, robes globules.

Assemblages d’excroissances. Patchwork de carrés de « tapis de sol » (?) collés, contrecollés sur la coque biomorphique.

Robe noir et blanc entre nuage vaporeux et sombre chaos.

En guise de coiffures des perruques « paille de fer ». Pour ces femmes escargot habitées de leur vêtement Rei Kawakubo a donné un nom à sa collection : The future of silhouette. Pygmalion peut tomber amoureux de ces nouvelles créatures poétiques, lunaires, excentriques.

Une nouvelle collection au-delà de la mode, nouveau temps suspendu jusqu’à l’ouverture de l’exposition du MET de New York consacrée à Comme des garçons et à l’art du « In- between », réinterprétation de la notion de MA.

 

 

Sous la voix envoûtante de Nina Simone, la collection de Haider Ackermann joue le tailleur masculin féminin porté par des filles un brin garçonne. Vestes ajustées, pantalons près du corps, jupes crayons. Puissance du noir opposé d’éclats de blanc. Une touche de couleur avec un fil d’or façon kintsugi crée la majesté de l’accident sur une robe monacale noire.

Le filon d’or accentue sa présence et innerve le noir dans une savante imbrication de losanges arachnéens.

Le bleu électrique vient dynamiser la bichromie de la collection. Quelques grand pulls, des manteaux à l’allure militaire et doudounes plongent la collection dans l‘hiver.

Une touche de fourrure agneau de Mongolie. Une collection aiguisée aux silhouettes structurées, « sharp ».

 

 

Punk is not dead ? Junya Watanabe replonge avec délices dans une de ses sources d’inspiration fétiche : le punk avec son allure destroy et sa déglingue. En rappel du berceau punk un zeste d’union jack et tout un travail de mise à carreaux avec moult tartans rouges, jaunes, bleus…

Toujours complexes, les coupes de Junya Watanabe sont travaillées en drapés, en asymétrie. Patchworks de tissus qui jouent les assemblages sur les manches d’un trench.

Faux léopard rugissant sous cape ou manteau.

Après les carreaux, tout un thème « intérieur » se compose de tissus « tapisserie ». Une réminiscence des débuts du créateur avec un côté récup mais qui ici fleure la « décoration ». Motifs de rideaux, de papiers peints se découvrent une nouvelle vie (effet Scarlett O’Hara ?) en parure.

Les formes géométriques travaillées dans de précédentes collections resurgissent également.

Épingles, chaînes, coiffures corbeau ou hautes en couleur, bas résille lacérés, mitaines amplifient l’allure délibérément néo-punk qui habite la collection.

 

Des vêtements hybrides où le bomber en jean, en nylon fusionne avec du matelassé, de la fausse fourrure… Les couleurs vives s’enchaînent, le jaune le dispute au rouge, au violet, au bleu, à l’orange. «  J’ai voulu reprendre les idées de la collection Printemps Été et pousser plus loin, en simplifiant, en amplifiant ou simplement en recoupant dans les mêmes matières… » dit Lutz. Les épaules sont marquées, encore plus haut donnant une touche futuriste aux silhouettes.

 

Les manches bouffantes amplifient leur volume en ailes de papillon.

Se dessine une forme de cape dans le dos, dans l’évasement des manches.

Le vêtement s’accroche et se décroche avec une touche de déstructure. Une touche vif argent jacquard entre futur et grand soir. En pleine mutation, les hybrides de Lutz sont les vedettes d’une collection très réussie.

 

Fantaisie, poésie, magie, rêve,… le défilé d’Undercover est absolument époustouflant. La collection s’esquisse en dix tableaux tous parfaits, menés comme une chorégraphie où les personnages lentement circulent, se croisent, se frôlent, se saluent. « But Beautiful III Utopia » propose une collection hybride où l’humain fusionne avec l’insecte. Traces de carapaces, cocons, ocelles,… mais aussi plumes.

Revue de détail d’une collection magnifique.

1. Aristocracy. Folie de robes du soir et de boléros somptueux, mais à y regarder de plus près les tissus ont été dévorés par des mites, le mythe de Beuys n’est pas loin.

2.Wardens. La femme oiseau en combinaison se retrouve harnachée de plumes (structure de quatre types de plumes montées sur des lanières de cuir), gardienne d’une basse-cour en délire.

3. Soldiers. Tenues de combats avec d’amples manteaux drapés et ornés de moult décorations pour honorer les vainqueurs.

4.Young rebels. Des silhouettes hybrides avec un côté récup, des éléments ethniques, folkloriques, des pompons, des besaces, des jupes en peaux, des détails de fourrure et des chapeaux chapka, le tout surmonté d’une coiffe aux allures de cornette.

5. Nomads. Voyageurs du temps, accumulant les strates, les couches de vêtements. Sur fesses rebondies une nouvelle version du faux cul, posé à l’extérieur en assemblage constructiviste de pièces de cuir.

6. Clergy. Echappées d’un tableau de Van Eyck les silhouettes ont un allure monacale, tempérée par la richesse de la gamme de couleurs. S’invitent rouge, vert sous l’austère coiffe blanche.

7. Agitators. Fantaisie des assemblages sur ceinture à gris-gris de métal. Pulls en volumes déstructurés. Hautes bottes. Coiffure en pointes, antennes en éveil.

8. Choir. Énormes vestes en tricot pour la chorale ?

9. New Species. Boléros papillons aux imprimés multicolores, ocelles en camouflage, portés sur des robes en brocart.

10. Monarchie. Robe de princesse en forme de jupons lampions aux détails travaillés en plissage origami. Détails de fourrure, coiffure macarons. Sublime Coppélia à remontée mécanique.

Je n‘aime pas trop les mots anglais mais WHAT A SHOW !

 

 

Magnifique premier défilé parisien pour Uma Wang, empreint de douceur et de poésie. Chinoise d’origine, elle a étudié les textiles dans son pays avant de s’inscrire à Saint Martin’s. Elle a lancé sa marque en 2009 et a présenté ses créations à Londres et à Milan où elle défilait. Pour l’hiver 2017, sa collection de longues silhouettes fluides joue avec de subtils mélanges de matières.

Remarquables, ses imprimés intègrent parfois des photos de son cru (pour l’été 2017, des clichés du Maroc).

Très travaillées, ses couleurs s’inscrivent dans des gammes sobres, autour des beiges, ocres, noirs, gris… Elle n’hésite pas à teindre certains tissus avec du thé ou du café pour la beauté du naturel et d’un résultat artisanal.

Parmi les matières de cet hiver, un velours brillant et imprimé.

Tout un travail de drapé, en oblique, en biais se dessine aussi en patchwork. Une poésie infinie pour un nouveau nom de la mode à Paris.

Uma Wang est déjà en vente chez L’Éclaireur.

 

Cosmiclove pour Manish Arora qui mâtine sa vision d’un futur spatial de réminiscences ethniques avec la mise sur orbite d’exotiques tribus. Profusion de couleurs où les roses, les bleus, les verts dominent. Riches broderies avec éclats brillants. L’inspiration vient d’Afrique, mais se tourne aussi vers par les Amériques avec des imprimés aztèques. Esperanto de styles, patchworks d’influences. Des motifs géométriques évoquent l’art déco.

Siffle aussi un air de savane avec imprimé zèbre opposant noir et blanc face à un océan de couleur.

Explosion d’étoiles filantes, pluie de météorites, sacs globes, imprimés galaxies.

Motifs de plumes de paon, les yeux d’Argos magnifiés par Héra posent leur regard sur la collection.

Bricolage récup avec des sacs et bijoux de plastique. Maquillage de corps avec semis de perles sur les bras entre élégance et tribalité. Un bel anniversaire pour Manish Arora qui célèbre 10 ans de défilés à Paris. Fantasque et talentueux créateur à facettes, Manish Arora passe de Burning man à Buckingham Palace avec la même décontraction. Un arc-en-ciel de fantaisie haute en couleur, un savoureux big bang.

 

Sébastien Meunier continue l’oeuvre au noir d’Ann Demeulemeester. Si cette saison prolonge à nouveau les codes emblématiques de la maison : masculin-féminin, noir versus blanc, sangles, plumes… une douce féminité baigne le défilé, sans doute accentuée par les tissus posés en coiff(ur)e.

 

Une légèreté flotte sur la collection avec tissus translucides aux semis de fleurs.

Le brillant d’un satin passe au rose chair.

Combattantes adoucies, guerrières pacifiques, les amazones déterminées sont encore là, volontaires, mais passe un voile de douceur poétique sur leurs silhouettes.

 

Premier défilé pour Antonin Tron et sa marque Atlein. Après des études à l’académie royale d’Anvers, le créateur a travaillé pour de grandes maisons : Vuitton, Givenchy puis chez Balenciaga. Il y a deux saisons, il a débuté ses propres collections avec des modèles en jersey présentés dans son show room où il fut vite repéré et acheté par les Américains, notamment Ikram à Chicago. Cette saison, il saute le pas avec un défilé et était invité dans le calendrier officiel. Sa spécialité et matière de prédilection demeure le jersey qu’il travaille magnifiquement, parfois en bi-matière.

Il cite en référence Jean Muir. Quelques vestes et manteaux très construits et des robes structurées, drapées. Un zeste d’asymétrie (encolures), une gamme de couleurs sobres et raffinées.

Une touche discrète de couleurs vives avec un imprimé floral, « japonisant » dit le créateur. Des débuts prometteurs pour Atlein déjà lauréat du prix de la première collection de L’Andam et en lice pour le LVMH Prize.

 

100 /100 ! Dries van Noten célèbre simplement et élégamment son travail de créateur avec un défilé magistral pour sa centième collection. Pas de nostalgie, pas de show off, juste, comme à son habitude, une magnifique collection avec sa musique, son style, son raffinement. Exquise, la palette de couleurs s’exprime en géométrie, en motifs végétaux, en abstractions…

Des étoffes légères ou épaisses. Des couleurs mates ou des éclats brillants, quelques paillettes ou sequins. Des imprimés du passé ressurgissent, mélangés à d’autres (exquis petit cahier avec une collection de motifs, avec nom et saison d’utilisation). Roi des mélanges, des unions graphiques, Dries van Noten toujours enchante. Cette saison, les formes sont amples, confortables, douillettes, parfois matelassées.

Le style de Dries van Noten s’est toujours consacré à de vrais vêtements, sans expérimentation, sans ostentation, mais avec poésie, raffinement. Pour accompagner ce beau voyage, des musiques en référence au travail de Pina Bausch, du jazz et des réminiscences d’anciens défilés : Initials BB, EllleEtmoi… et l’hypnotique Boléro ou encore Heroes de David Bowie.

 

Pour le casting, des mannequins d’hier qui ont défilé dans le passé, toujours d’une élégance magnifique pour amplifier le côté plus que jamais intemporel qui habite et anime cette superbe collection.