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Inspiration parisienne pour Lutz qui vit dans la capitale depuis une vingtaine d’années. Le créateur évoque son plaisir à revenir dans cette ville et lui rend hommage dans sa collection printemps-été 2020 intitulée Merci Paris ! Un soupçon d’élégance. Des robes et jupes en ligne A. Lutz reprend certains éléments typiques de sa silhouette dont les belles robes capes avec ampleur.

Manches lanternes. Jolie intrusion du tulle à pois qui vient animer et amplifie le côté hybride, sur les manches, en sur-jupe…

Lutz Huelle Ready to wear Collection spring Summer 2020 in Paris

Lutz Huelle Ready to wear Collection spring Summer 2020 in Paris

Manteaux et vestes à carreaux noirs et blancs aux épaules exacerbées.

Jeu de détournement avec veste de baseball réalisée en taffetas rose. Des couleurs mates et l’éclat de tissus brillants pour le soir.

Trench-coats réinterprétés. Lutz : une vraie signature de la mode d’aujourd’hui.

Très jolie surprise au défilé Dries van Noten avec un invité surprenant : Christian Lacroix. Le choix du lieu (Opéra Bastille, mais salle bunker en béton), des amis du couturier parmi les invités et sur les sièges une rose… Quelques signes dessinaient un subtil jeu de piste en prélude à une collection enchanteresse, opulente et baroque.

Les univers des deux créateurs ont fusionné. Du volume, des volants, des plumes et une explosion de couleurs, un territoire sur lesquels les créateurs ont chacun une exceptionnelle maestria. Imprimés bariolés, géométriques, fauves; des pois, des fleurs… Opposition, juxtaposition, mélange, fusion dans un joyeux kaléidoscope multicolore.

Dans un long communiqué sur le site officiel de sa maison, Dries Van Noten explique que, pour cette saison, il avait besoin d‘exubérance, d’un autre volume et il s’est rendu compte que « toutes les routes conduisaient au travail et au monde de Mr Christian Lacroix…». Il a aussi pensé au personnage de Marisa Berenson dans Barry Lyndon. Et cela l’a incité à avoir davantage de pièces spectaculaires cette saison.

Respect et amitié entre deux créateurs, collection à quatre mains de deux univers qui se sont rencontrés. Pour Christian Lacroix : « Je suis un latin et je suis fasciné par la créativité dans le Nord. Je ne connais pas très bien la Belgique, mais il y a une élégance qui est retenue, mais discrètement généreuse. Dries a cela. » Pour le créateur belge : « Christian a été bien autre chose qu’un « moodboard vivant »… Cette collection est pour moi un peu en dehors de ma zone de confort, c’est une évolution ». Il ajoute : « cela nous a donné la liberté créative de penser : okay faisons de grandes formes, des couleurs vives, de grands motifs. Un plus grand, un peu plus brillant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? »

Dans cette collection se sent la liberté de création, juste faire de belles choses, de beaux vêtements, sans se soucier de l’air du temps. Chacun y a trouvé son plaisir ; pour Dries : « respect et amitié » et pour Christian Lacroix : « chimie alchimie, joie… un vrai plaisir ».

Fantaisie, sensibilité, esprit baroque, une collection enchanteresse.

Plongée dans l’Antiquité pour Dawei* avec une collection qui s’inspire de l’Egypte ancienne, mais fantasmée, rêvée et réinterprétée. Une maille bicolore ou tricolore où, sous forme de rayures, se découvre l’avatar hiératique d’une déesse égyptienne, probablement Bastet avec sa tête de chat.

La rayure dans sa symbolique de vêtement de détente s’impose dans des modèles où une touche d’asymétrie vient déstructurer l’ensemble.

Des robes longues drapées, pour des déesses d’aujourd’hui.

Pulls à une manche amovible, armure en déconstruction.

Oeuvre au blanc tout en volume et quelques silhouettes diaphanes, tout en transparence.

*Dawei Sun, créateur chinois est diplômé de l’École de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Il est passé par des maisons comme Balenciaga, Galliano et a été directeur artistique de Cacharel. Après Belle Ninon, en duo avec Ling Liu, il crée sa marque en 2016.

Photo Yannis Vlamos

D‘origine coréenne, Kiminte Kimhekim est passé par le studio Berçot et a ensuite travaillé chez Balenciaga pendant plusieurs saisons. Il a lancé sa marque en 2014 avec un style occidental nourri aussi de réminiscences coréennes comme le costume traditionnel. Il défile cette saison dans le calendrier officiel.

En point de départ de la collection une histoire de vacances dans un sanatorium pour se ressourcer ! Des silhouettes donnent le ton avec humour, malades déambulant sous perfusion avec le nom du créateur ou le mot « sick ».

Quatre thématiques se croisent : 1° Buy if you can. Tous les rêves peuvent arriver et les pièces jouent la démesure un over over sized réussi, trench, chemise, cravate…

Kimhékim RTW SS20 Runway

Kimhékim RTW SS20 Runway

2° My uniform. Des basiques du quotidien à porter comme son propre uniforme. 3° Tonight. La fantaisie pour aller faire la fête.  Robes noeuds.

4° Kiminte Kimhekim. Réminiscence de la Corée au travers d’une inspiration du hanbok, robe arc-en-ciel haut chemise et assemblage de couleurs en volume.

Des étiquettes de vêtements démultipliées, assemblées façon post it, clin d’oeil à la logomania un peu ridicule de la mode d’aujourd’hui mais prisée des fashionistas sandwichs.

Kimhékim RTW SS20 Runway

Kimhékim RTW SS20 Runway

Un matin pas si calme.

Désormais dans le calendrier officiel, Mame Kurogouchi (de son prénom Maiko) imagine sa collection tel un vêtement de protection. Influencée par une tradition séculaire au Japon : le soin prodigué aux emballages, toujours d’un raffinement extrême. Un art montré dans un ouvrage remarquable écrit par Donald Richie avec des photos de Hideyuki Oka et publié sous le titre français de Cinq oeufs dans un panier.

Une collection dans une palette naturelle avec une prééminence de tons verts. Chrysalide, cocon, effets translucides. Des tissus résille, un zeste d’asymétrie, quelques effets drapés, des superpositions…

Des impressions de motifs végétaux ainsi des iris très appréciés au Japon (rivières d’iris dans les jardins, estampes d‘Hiroshige…) et qui parfois se profilent discrètement sous un voile diaphane.

En accessoires, d’originaux modèles en PVC tout en transparence. Poésie d’un souffle venu du Japon.

Une nouvelle saison au calendrier dense à Paris avec 75 défilés officiels, des dizaines de off, des présentations, des show-rooms… Et un air du temps qui communique beaucoup sur le développement durable…

Sharp, épurée, la collection d’Haider Ackermann joue sur l’identité. Une cabine avec des mannequins (hommes et femmes) au look androgyne, coiffure courte et cheveux plaqués. Un monde où l’un est l’autre. Toujours des coupes rigoureuses, parfaitement maîtrisées.

Une palette réduite même si l‘association du rouge et du blanc emporte vers un Japon imaginaire.

Vestes masculines, pantalons cigarettes. Motifs noir et blanc façon cristaux de neige, chevrons ; juste rehaussés d’une touche de rouge.

Top blanc avec ondulation noire sur les manches.

Un côté militaire dans la (dé)marche et la musique. L’essentiel de la collection broie du noir, s’illumine de blanc et se dramatise avec le rouge.

Une mode toujours joyeuse et ludique pour Issey Miyake. La technologie est là pour faire bouger les lignes. Cette saison « Dough Dough », une matière (« pâte ») à mémoire de forme revêt différents aspects. Les tissus semblent (re) bondir, sauter dans l’espace et l’occuper dans une dynamique chorégraphie.

« Blink » est la nouveauté textile, un tissu sur lequel sont imprimés des motifs en résine. Un kaléidoscope de couleurs recompose des tableaux abstraits très colorés. Tissus à facettes comme une gemme géométriquement taillée. Nervures et pliures.

Pour les chaussures se continue la très réussie collaboration avec United Nude. Des formes amples, enveloppantes, rassurantes et gaies.

Photos Frederique Dumoulin

Si l’histoire de la maison est profondément ancrée dans un code couleur noir et blanc, cette saison Sébastien Meunier a choisi de faire infuser la couleur. Le rouge est mis avec des variations allant du rose au rouge vif en passant par de multiples dégradés dans des tissus variés.

Ann Demeulemeester Ready To Wear Fall Winter 2019 Collection Paris Fashion Week

Ann Demeulemeester Ready To Wear Fall Winter 2019 Collection Paris Fashion Week

Camaïeux de jaunes et gamme de parme, mauve, violet dans des tissus brillants.

Ann Demeulemeester Ready To Wear Fall Winter 2019 Collection Paris Fashion Week

Ann Demeulemeester Ready To Wear Fall Winter 2019 Collection Paris Fashion Week

Pour le style, les silhouettes classiques, longilignes avec des liens, des plumes (grands colliers plastrons), des attaches, des sangles et des cordes en ceintures.

Ann Demeulemeester Ready To Wear Fall Winter 2019 Collection Paris Fashion Week

Ann Demeulemeester Ready To Wear Fall Winter 2019 Collection Paris Fashion Week

Et toute une série de modèles où le noir toujours s’oppose et se marie avec le blanc.

Dix ans déjà qu’Uma Wang a créé sa marque, présentant à Londres, Shanghai et Milan avant de choisir Paris depuis quelques saisons. Des études de textile à Shanghai et Central Saint Martin’s pour la mode constituent un joli cursus.

Un travail magnifique sur les matières et les couleurs avec des teintures qui peuvent aussi être artisanales. Une palette raffinée de couleurs sourdes avec des ocres, rouges (sang de boeuf), marrons, beiges, ivoires, gris…

Uma Wang Ready To Wear Fall Winter 2019 Collection Paris Fashion Week

Uma Wang Ready To Wear Fall Winter 2019 Collection Paris Fashion Week

Textiles à l’allure brute, parfois finition en bords francs. Géométrie de carreaux.

Uma Wang Ready To Wear Fall Winter 2019 Collection Paris Fashion Week

Uma Wang Ready To Wear Fall Winter 2019 Collection Paris Fashion Week

Un tailleur revisité avec hybridation des matières mêlant satin brillant et laine.

Des vêtements modulables où la partie inférieure peut être escamotée laissant place à une simple veste. Un clin d’oeil à la jeunesse avide de « messages » avec des vêtements brodés de phrases ainsi « destroy she said ». Effets de capes, un brin d’asymétrie, des formes amples et le plus souvent des vêtements très longs. Une mode intemporelle et poétique.