Catégorie : Mode

Invité du calendrier de la haute couture, le jeune Japonais passé par l’académie d’Anvers explore les possibilités technologiques et imagine une mode pour le « futur ». Cette saison, il s’inspire des quatre éléments : feu, eau, terre et vent (plus poétique que air ?). Le créateur compose des vêtements uniques, fruit de combinaisons diverses : « to each individual, his own design ». Si le vêtement ne nécessite plus l’étape « couture », la formule se simplifie. Dans cette collection, pas de fil, pas d’aiguille, mais un assemblage d’« unités ».

Une planche de symboles illustre chaque élément ; les motifs sont ensuite combinés, deux, trois ou quatre ainsi une robe feu, vent, eau et terre. Des matières plastiques, mais aussi d’autres, nobles et précieuses, comme l’organdi et des applications de cuivre. Dans sa présentation poétique, les silhouettes surgissent des ténèbres pour juste s’exposer un instant sous le feu des lumières. Maquillage à excroissances pour aliens d’un nouveau monde. Une des voies (et voix) du futur dans la haute couture.

 

Si Georges Hobeika défile à Paris depuis 2001, il est cette saison membre invité de la haute couture. Fondée en 1995 à Beyrouth, sa maison est reconnue notamment pour son travail de broderie et ses robes de mariées.

Cap sur l’Asie avec une collection tout en légèreté où se découvrent des motifs de dragon, éventail, fleurs… Chine éternelle et Japon des hanami. Des broderies florales en pétales colorés et motifs graphiques d’arabesques. À noter les bijoux d’oreille.

 

Membre invité de la haute couture, la jeune Hollandaise Iris van Herpen continue l’exploration d’un futur avec des tenues complexes dans des matières novatrices. Visionnaire, « Between the lines » dessine entre les lignes. Se tracent des traits, des ondulations qui découpent les formes, les ouvrent, les entrouvrent. Traversé de traits de lumière, le décor amplifie la géométrie et s’invite une troisième dimension. Le corps est oblitéré par une forme en superposition qui se pose en carapace. Jeux de perception, de distorsion de la lumière. Réduite, la palette se tisse de noir, de blanc et d’effets de transparence. Tissus techniques, travail 3D, coupes au laser, mais aussi intervention de la main. Manus X Machina, comme la magnifique exposition du MET où figuraient les créations d’Iris van Herpen.

Naturalité, minéralité,… Formes complexes, strates, lamelles, volutes, découpes, effets de transparence. Robe translucide, givre en suspension, écailles de verre. Soie et plastique. Artisanat et technologie. Une vraie audace créative.

 

 

Désormais avec l’appellation officielle de Haute Couture, la maison Schiaparelli a présenté sa dernière collection dans ses salons historiques du 21 place Vendôme.

Avec talent Bertrand Guyon revisite les codes maison en posant des motifs de cadenas, de serrure, de homard, de coeur, de soleil,… sur les tenues. Des réminiscences surréalistes, mais avec des accents quasi pop et une palette de couleurs vives où le rose shocking souvent s’invite. Deux visages en trompe-l’oeil évoquent un dessin de Cocteau utilisé par Schiaparelli en 1937. Des tissus à rayures, à pois et tournoient les amples jupes millefiori. Superbe veste « psychédélique » brodée de paillettes aux allures de peinture abstraite.

Cette saison, le couturier a choisi de faire vagabonder son inspiration vers l’Orient avec japonaiseries et chinoiseries joliment transposées en mode. Esprit des formes de vêtements prisés par Elsa, le kimono japonais ou le hanfu chinois se redessinent avec une nouvelle légèreté et une élégance couture. Motifs végétaux où fleurissent lotus et nénuphars ; thèmes animaliers peuplés de carpes ou de dragons. Richesse des tissus, exubérance des motifs. Transposition d’armure en carapace légère aux « écailles de jacquard ». Motif de « cloisonné ». Exotiques, les noms voyagent : Joueuse de go, La clef du temple, Le paravent de laque, Nymphéas et lotus… Un ravissant vagabondage.

 

 

Pourquoi des bras ?

Pourquoi un corps ?

Le défilé de Comme des garçons oblitère la silhouette, la masque, l’engloutit dans des formes volumineuses, exacerbées. Sculptures en mouvement de « vêtements invisibles » dixit la maison. Dans une ère de fast fashion où les jeunes créateurs reçoivent le conseil de faire du « commercial » pour vivre, voire aussi parfois, il est vrai, survivre, Rei Kawakubo continue imperturbablement un chemin singulier, sans la moindre concession à l‘air du temps.

Des constructions incroyables, majestueuses dans une forme de défilé hiératique, impressionnant. La mémoire conserve ses silhouettes improbables qui, une fois de plus, repoussent les frontières d’une mode qui, en chemin, s’est souvent perdue.

Vêtements cages, « mobile home », sur-volumes. Noir ténèbres, rouge sang. Mise à carreaux clanique. Folie du pois. Volumes, découpes, ouvertures, carrures de l’au-delà, cerceaux en vadrouille, capes et surcapes, porte-manteaux, momie noire… Des ronds, des trous, des froufrous. Une collection gonflée.

Tarabiscornu !

Creation is alive.

 

Allure punk, coiffure destroy, de l’énergie, du masculin-féminin… Reine du podium, la femme d’Haider Ackermann s’avance, s’élance. Haute en couleurs, la collection ose un jaune vif strident, citron acidulé. Un rouge sang, vif, rageur coule. Splash calligraphique, dripping, tachisme ; puissance et anarchie du geste qui projette le rouge sur l’immaculé manteau.

À la fois fluidité et allure stricte des vestes, des pantalons étroits et à taille basse. Micro blousons et brillance vinyle. Jeux de lamés, effets lurex, bicolores. Taille ceinturée.

Mais aussi délicatesse des tons de rose poudre. Longues jupe de sirène smockées jaune ou rose. Plissé orange, imprimé fauve. Vêtements découpés. Délavé coquelicot, dégradé grisaille. Effets shibori et japonisme.

Des mots d’ordre ou de désordre ponctuent les sweat-shirts : Be you et Silence.

Sharp et douce, une magnifique collection.

 

Fusion de deux thématiques chères à Junya Watanabe : l’esthétique punk et le travail sur les formes, les pliages, savante géométrie en écho à l’origami. Une défilé rythmé où le noir est broyé d’éclats de couleurs. Le camouflage part en guerre. Délicatesse des ocres dans des détails de mousselines aériennes à facettes multiples, polyèdres à points. Noir majeur déchiré, déchiqueté en collants destroy, mais adouci par les carapaces de tulle. Formes géométriques et poétiques, bulles de légèreté. Métal hurlant, noir strident, rouge violent, mais aussi beige policé. Kaki oversized. Imprimés collages. Pointes en érection pour piquante collection.

Sauvage et poétique, belle et rebelle.

 

Rythmée, vive, forte, la collection de Lutz Huelle se révèle avec puissance. Une savante hybridation de tissus où le jean rencontre le coton de couleur vive, la laine. Déstructure, reconstruction, télescopage. Lâches, les bottes tombent sur les chevilles et s’avancent, hautes en couleurs. Des imprimés camouflage, des couleurs vives, du rose, de l’orange, du vert, du violet… Colorissimo, crescendo. Asymétrie de robes en biais. Carrure marquée, sur-dimensionnée, déboutonnage de l’encolure pour asymétrie de l’épaule. Robes « panneaux » ultra géométriques. Et sur l’oreille, des bijoux Mouton & Collet.

Une magnifique collection.

 

Jam Session pour Jun Takahashi qui rend hommage au jazz dans une collection foisonnante enlevée avec rythme. Des détails anecdotiques, comme des touches de piano, se posent en rayures verticales. Des pochettes d’albums de Sonny Rollins, Miles Davis, Farmers Market… virevoltent sur de longues jupes. Sur des blousons, présence d’ouïes de violon. Surgit en mémoire l’odalisque d’Ingres revisitée par Man Ray en « violon d’Ingres ». Un imprimé très magasin de luthier complète la panoplie des instruments ainsi que des motifs de saxophone ou trompette. Un côté un peu « chanelisant » décalé avec sweater masculin-féminin décontracté et sautoirs de perles. Pantalons baggy, jodhpurs. Un zeste d’inspiration militaire avec les brandebourgs. Des chapeaux divers, de la casquette de Gavroche aux dérivés de canotiers en passant par le turban. Esquisses de cravates…

Un côté titi parisien dans une ambiance jazzy.

Undercover, un des grands noms de la mode aujourd’hui.

 

 

Yoshiyuki Miyamae poursuit les recherches pour Issey Miyake, conduisant la mode vers un temps présent, voire futur.

Cut & stick se dessine selon un principe de collages où les tissus découpés en formes géométriques sont assemblés (sous l’effet de la chaleur) pour composer (à l’infini) de nouveaux motifs.

La technique 3D Steam Stretch (avec effet de rétractation sous l’effet de la vapeur) utilise cette saison des carrés concentriques qui se démultiplient.

Baked Stretch avec des motifs « tribaux » sur des vêtements plissés dessine une nouvelle dynamique haute en couleurs vives.

Electronic Bag, un modèle développé avec Sony à base de papier perforé puis lacé de bandes de cuir. Une fois porté le motif se modifie, se métamorphose et se joue d’éléments clignotants, sac du futur.

Avec United Nude, un concept de chaussures Ten Sen Men (point, ligne, plan) pour des sandales monolithiques en couleurs.

Une collection où avec bonheur la technologie fusionne avec la poésie.