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After nature. Aalto se pose la question de l’impact des activités humaines sur la nature. Une pensée pour la planète, une réflexion et l’envie de changer… rester positif et optimiste. Si internet avec sa masse colossale d’informations, de messages, submerge la vie au quotidien, la collection s’en inspire et détourne les messages en en inventant d’autres.

Dans le style, une réminiscence des années 30, des effets drapés, des volumes augmentés, accentués, soulignant les hanches, les épaules, la taille pour exacerber la féminité.

Éléments du vestiaire détachés, comme les fragments de bustier plaqués à plat, juste posés en suspension.

PARIS FASHION WEEK READY-TO-WEAR SPRING SUMMER 18 AALTO INTERNATIONAL

PARIS FASHION WEEK READY-TO-WEAR SPRING SUMMER 18 AALTO INTERNATIONAL

Une palette sobre, dans des ocres, des beiges avec des accents de couleur aux éclats fuchsia.

Pour les faux logos, le travail a été mené avec un collectif finlandais : GRMXXI. After Nature, Fun, Bye Bye, Play Play Play, Http, Grl Powa 4ever, Virtuality…

Si le crocodile avait traversé l’Atlantique pour quelques saisons à New York, il est de retour à Paris. Joli et joyeux terrain de jeu pour le talentueux Felipe Oliveira Baptista. Si des chiffres surgissent en décor, c’est l’annonce de l’anniversaire de la maison, 85 ans que René Lacoste a imaginé un petit polo (ou « chemise ») et l’a gratifié d’un emblématique crocodile.

Dans une collection mixte, le crocodile figure à sa place, mais devient aussi le héros de nouveaux imprimés. Parmi les couleurs, les classiques maison : marin 166, Rouge 240, Vert 132, Blanc 001. Une réinterprétation du sportswear et une bonne dose de technologie. Fusion : nylon et daim pour un coupe vent. Avatar : la chaussure bateau se hausse d’un petit talon. Tissus thermo collés, bord non fini, vêtement intelligent à double porté… Hommage au cinéma et à la robe à volant que portait Isabelle Adjani dans L’Été meurtrier. Asymétrie de mini-robe dérivée du polo.

Prolifération de crocodiles imprimés à foison et avec humour.

Paris est magique… Cristelle Kocher a imaginé pour sa dernière collection une fusion avec le sportswear.

Le maillot des joueurs du PSG dont l’équipe brille sous les feux d’une riche actualité avec l’arrivée de Neymar et de Mbappé est en vedette. Les codes du maillot de sport avec ses chiffres, ses noms s’unit à un vestiaire de ville. Le maillot Fly Emirates est revisité, customisé, brodé, pailleté.

Un esprit collage, assemblage avec des logos, des plages unies. Dans le graphisme s’invite le lettrisme et se distinguent des fragments de noms : Koché et Paris. L’ajout d’une touche de dentelle vient féminiser la silhouette. Dans la gamme des couleurs, des passages très géométriques qui font songer au suprématisme. Un terrain de jeu.

Recherche, expérimentation, innovation toujours innervent le travail de Kunihiko Morinaga sans négliger une touche de poésie. La collection du printemps été annonce « power », dans le sens d’une puissance physique. Pour le créateur, au fil des jours, nous mettons de la tension dans les vêtements portés. Cette tension se retrouve à imprégner les vêtements avec une sorte de puissance physique que le créateur a voulu rendre perceptible, visible via la technologie méchanochromique utilisée en architecture pour déceler les failles, traduisant les tensions en lumière. Ici la technologie transforme l’énergie du mouvement en lumière. Cette puissance est personnifiée par une sorte de Wonder Woman !

Au final un collection qui joue sur différents registres paradant autour du corps. Des modèles surdimensionnés (300%) mais rétrécis au moyen d’élastiques. L’utilisation de bandes de kinésiologie pour améliorer les performances physiques se retrouve dans les motifs de mise à carreaux.

Épaules et manches surdimensionnés.

L’utilisation de Cuben Fiber, une matière non tissée ultra légère, très résistante (15X plus que le fer) utilisée en voile (elle flotte), sert de protection. Et enfin l’effet méchanochromique où la lumière est générée par le mouvement pour nouvelles lucioles.

Une collection où le vêtement n’épouse pas le corps, mais l’enveloppe et lui dicte de nouvelles conditions. Un corps augmenté et contraint, en apparence, avec les effets de « sangles ». Se dessine une nouvelle géographie aux méandres dessinés, soulignés.

Premier véritable défilé du duo Victoria/Tomas qui a déjà présenté dans le cadre du Designers Appartment et a figuré parmi les finalistes du festival d’Hyères en 2013. La marque a été créée par Victoria Feldman et Tomas Berzins qui se sont rencontrés dans une école de mode à Paris (Esmod).

Le thème de leur premier défilé conte une histoire d‘amour entre un bad boy et une sage jeune fille. Le vestiaire aux réminiscences masculines (comme la chemise) s’échappe vite vers une douce féminité. Rencontre de différentes matières pour vêtements hybrides. Une pointe d’asymétrie pour déstructurer la silhouette, là uné épaule, là un bas de jupe… Le trench se revisite. D’amples robes à taille basse.

Jeu de découpes aux encolures, dans les jupes, ouvertures hublot, façon oculus entouré d’effets drapés, froncés.

De petits carreaux, des rayures…

Guerre de boutons démultipliés en motifs décoratifs.

Sur les robes de popeline de coton à rayures, l’incrustation d’un motif géant en Y, signe de paix ?

La tête dans les nuages et flotte le thème de la collection de Paskal (Julie) dans un esprit primesautier avec des modèles aux formes simples, mais enrichis de volumes, de découpes, de volutes, avatars de nuages (découpes laser). La palette s’inspire des couleurs que peut produire le ciel dans ses variations les plus fantasques : turquoise, rose coucher de soleil ou blanc.

À l’opposé, des couleurs plus sombres et classiques, bleu et noir. Quelques télescopages de couleurs audacieux : ocre, noir et bleu ciel.

Les matières jouent sur le poids pour le tombé avec coton et surtout néoprène. Une collection géométrique pour l’esprit de base et enjolivée de nuages en fleurs, rêverie.

Une bonne dose de vitamines avant les défilés… L’humour des campagnes de Pleats Please s’est plongé dans une joyeuse série de végétaux où se cueillent fruits et légumes composés de tissus plissés.

Si le Japon a une solide réputation en matière d’emballage, des siècles passés à aujourd’hui en passant par le furoshiki ou l’ouvrage mythique Comment emballer cinq oeufs, la mode aussi s’aventure sur ce terrain avec poésie.

Pour Issey Miyake depuis plusieurs saisons Taku Satoh met en scène les vêtements de la collection Pleats Please. Un joyeux dosage de création dans les formes et une salutaire pointe d’humour que l’on retrouve dans les séries des sushis ou des animaux.

Depuis le printemps, cap sur la nature avec la série Vitamin : poivrons, choux, banane. Pour l’automne le panier de la ménagère se complète avec pommes, poire, raisin, citrouille, oignons, navets, potiron. À déguster avec les yeux.

Direction artistique : Taku Satoh.

Design : Yuri Yamazaki.

Photographie : Koji Udo.

« Le vêtement de quelqu’un »… Se pose un regard sur le vêtement du futur par le prisme du travail de deux créateurs : Kunihiko Morinaga ( Anrealage) et Keisuke Kanda. Une mise en parallèle de leurs créations d’univers très différents et la fusion de leurs styles pour des projets concrets, l’un avec la société d’animation Ghibli autour de pulls pour enfants avec des « caractères »  et une interprétation du sportwear pour Asics avec costumes et sandales de sport… Hors mode, une bibliothèque portative pour Tsutaya. Une relecture des modes de consommation ? « Souvenirs humains » pour Ghibli, « Nouvelles fonctions » pour Asics et « Multi-usage «  pour Tsutaya.

L’exposition (à la Maison de la Culture du Japon à Paris) débute par un « happening », les débuts des deux créateurs et des images d’un défilé « sauvage » dans un train de Tokyo.

Ensuite l’univers de chaque créateur.

Pour Anrealage, des pièces de défilés, parfois spectaculaires. Chaque collection est conçue à partir d’un thème et souvent déploie un côté technologique (lecture à travers le prisme d’un flash, transformation visuelle sous l’effet de la chaleur…). Kunihiko Morinaga multiplie le champ des explorations. Conçus selon des formes géométriques, certains modèles ont été développés en volumes et sont à la frontière entre la sculpture et le vêtement architecture. Étonnants vêtements cubes.

Pour Keisuke Kanda, la création se développe à partir d’éléments traditionnels, une relecture et une métamorphose du vêtement et des accessoires. L’uniforme scolaire, le drapeau japonais, les petits nœuds en plastique à mettre dans les cheveux. Une démarche poétique et populaire et des petits accents « kawaï » mais avec un décryptage et une analyse des phénomènes de la jeunesse japonaise.

Des créateurs à découvrir ou à redécouvrir (Anrealage défile à Paris depuis plusieurs saisons. Et une confirmation de l’indéfectible talent des Japonais pour la création et l’innovation… Un vêtement réinventé.

Photos de l’expo : Graziella Antonini