Catégorie : Mode

Couturier libanais, Georges Hobeika est installé à Beyrouth où il a fondé sa maison. Après des études scientifiques, il s’est découvert une passion pour la mode (sa mère avait un atelier) et à Paris il a fait un stage chez Chanel.

Il imagine des robes habillées dans un esprit couture avec un travail de broderies. Sa dernière collection rend hommage à la Grèce antique « dont l’influence continue à exercer sa séduction sur l’humanité ». Une Grèce mâtinée d’Orient, plus hellénistique que classique.

Nuages de tissus en apesanteur, la galerie de minéralogie et de géologie de Paris prête son cadre au défilé d’Iris van Herpen. Plongée dans le futur des technologies, mais empreinte d’une superbe ode à la nature. Avec un délicieux nom latin : Ludi naturae, la créatrice imagine un monde vu d’avion, le regard d’un oiseau se penchant sur la terre et découvrant ses couleurs, ses découpes de territoires, sa magie. La créatrice explique : « j’ai été inspirée par les formes du chaos et de l‘ordre ; nature et civilisation fusionnant en hybrides infinis. » Inspirée notamment par le travail de deux photographes : Thierry Bornier et Andy Yeung, Iris van Herpen a zoomé, objectif terre, cherchant « les forces derrière les formes ».

Des volutes, des arabesques, des perforations graphiques… Si Iris Van Herpen est magicienne du volume, cette collection travaille aussi plus « à plat » avec de quasi transparences dans des matières utra fines où la silhouette semble suspendue à quelques fils. Légèreté de vêtements seconde peau où le motif joue sur des variations op noir sur chair ou même avatar de tatouage maori. Des tissus d’une finesse extraordinaire avec des impressions 3D qui se jouent sur des épaisseurs de 0,8mm (une technique en collaboration avec l’université de Delft).

Clou du défilé, une robe toute en légèreté avec une structure à nervures, silhouette diaphane dans des tons aux reflets irisés bleu-vert. Une palette terre à terre rehaussée de touches de couleurs et animée de la puissance d’un noir ténébreux.

Un univers très personnel empreint d’une vision poétique, délicate et toujours enchanteresse.

Ailleurs, au loin, de belles terres d’inspiration : « La langoureuse Asie et la brûlante Afrique » de Baudelaire s’invitent chez Schiaparelli. Métissage de matières où le sac plastique peut se tisser de soie, où le lin s’orne de raphia. Une collection païenne et jubilatoire imaginée par Bertrand Guyon autour d’une « nuit qui songe, Mythologie du rêve ». En fil rouge, un thème animalier où s’épinglent les insectes, scarabées ou libellules, s’envolent les papillons tandis que les oiseaux qui pépient (bande son) y ont laissé quelques plumes.

Une touche de rose, shocking évidemment, un motif de coeur, le souvenir de Schiap passe avec légèreté, fantôme surréaliste de la place Vendôme. Des modèles patchworks, marqueterie de serpent, python.

Un magnifique manteau masque, « Makeda ».

« Opium », Jumpsuit en organza peau brodée de plumes d’autruche.

« Tomyris de Perse » fait tapisserie de laine (superbe), poche « cadenassée.

Coup de coeur pour « Shaquilah de Nabatine », une robe de jacquard de gaze nuit et tussah naturelle à motifs de plumes.

Des détails couture avec de la dentelle, chantilly, guipure, des broderies, des plumes ; travail du détail magnifié par les métiers d’art.

Apparition de sacs baptisés des noms de Séléné (déesse de la lune), Soteria (divinité allégorique de la guérison) et Selkie (créature imaginaire d’Écosse). Présence tutélaire du S de Schiap. Pour les sacs, une collaboration avec Lucie de la Falaise pour une collection bohême.

Une nouvelle saison de Haute couture… une jolie mise en bouche avec une exposition hommage à Azzedine Alaïa : Je suis couturier

Et le grand écart entre hier et demain

http://www.slate.fr/story/156583/mode-haute-couture-tradition-innovation

Chroniques à suivre…

5 avenue Marceau. C’est à l’ancienne adresse de la couture que le musée Yves Saint Laurent a ouvert ses portes à l’automne. Le parcours inaugural a choisi de privilégier la haute couture au travers d’une sélection d’une cinquantaine de modèles.

L’occasion de voir, dans leur plus belle expression, les pièces qui ont signé le style Saint Laurent : la saharienne, le smoking, le jumpsuit et le trench-coat. Des modèles réinventés par le couturier qui leur a donné un statut définitif dans l’histoire de la mode. Dans le style Saint Laurent se dessine un jeu entre masculin et féminin où la femme s’empare de nouveaux codes avec audace. Le smoking est emprunté au vestiaire masculin et le jumpsuit revisite des tenues d’aviateur. Des « pantalons » à une époque où, en principe, la femme n‘avait légalement pas encore le droit de porter la culotte.

Les passages les plus extraordinaires sont les évocations d’un ailleurs inspirationnel : la Chine, le Maroc, la Russie, l’Afrique… qui se traduit par une exubérance de couleurs et la richesse des détails.

L’art est aussi une référence majeure avec les vestes inspirées de Van Gogh, Braque, Picasso. La robe Mondrian (plusieurs modèles), robe droite découpée de plages géométriques de couleurs incarne un vêtement emblématique des années 60 et demeure une des robes les plus connues de l’histoire de la mode.

L’espace le plus « touchant » est le bureau du couturier, désormais visible pour tous, avec sa bibliothèque, son portrait par Bernard Buffet, ses notes, ses croquis, les échantillons de tissus, les fiches d’atelier, les lunettes posées sur le bureau… Paradoxalement la pièce la plus vivante du musée, un lieu où le temps est à jamais suspendu.

Quand Yves Saint Laurent a cessé sa couture en 2002, une page s’est tournée sur la haute couture. Même si, par certains côtés et grâce à quelques grandes maisons, la haute couture (sur)vit encore aujourd‘hui, la visite du musée Yves Saint Laurent est une belle occasion de se replonger dans le parfum nostalgique d’une certaine idée de la couture.

Robe Mondrian 1968. © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris / Alexandre Guirkinger

Croquis premier smoking. 1966. © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris

Musée C Luc Castel

Avec sa collection de sacs miniatures, Delvaux a imaginé le concept de la belgitude mis en images par le cinéaste Jaco van Dormael. Un jeu d’échelle poétique désoriente le spectateur comme Alice perdue dans la labyrinthe de ses aventures ou Gulliver à Lilliput.

Maison fondée en 1829 en Belgique, Delvaux continue le métier de la maroquinerie sans oublier la fantaisie et un humour typiquement belge. L’art s’invite souvent dans les collections ainsi le mythique « ceci n’est pas un Delvaux ». Pour la collection de miniatures, le cinéaste a choisi de représenter plusieurs villes de Belgique, décor écrin aux mini sacs. Parmi les évocations emblématiques, beaucoup sont d’ordre alimentaire. La gaufre symbolise Liège avec des buildings en échafaudages de gaufres et un parc de brocolis.

Les choux (légumes) évoquent naturellement Bruxelles.

Ostende affronte une mer déchaînée en coquilles de moules suurmontée d’un monstre marin.

Namur est un paysage de frites qui ressemblent à un champ de céréales, blé d’or façon frites qui auraient pu être un peu plus dorées (ma belgitude à moi).

L’art a aussi droit de cité avec Magritte. Gand se dessine dans un tableau de Magritte avec un petit bonhomme qui semble habillé par Stromae et l’iconique « Ceci n’est pas un Delvaux ».

Anvers tout en courbes, montagne de corps.

Knokke où le casino est décoré de peintures de Magritte a droit aussi à un hommage au peintre avec un ciel constellé de chapeaux melon s’élevant en montgolfières.

Jaco, le héros d’un délicieux petit film enchanteur. Une échappée  poétique à l’image de son réalisateur, sans oublier un zeste d’humour dans le droit fil d’une Belgique truculente.

https://www.youtube.com/watch?v=hrM6QaZ3z4I&feature=youtu.be

Fortuny, à ce seul nom s’invite un cortège d’exquises évocations : Proust, un magnifique palais musée à Venise et une robe mythique à petits plis, la Delphos. Le musée Galliera dédie à ce couturier étonnant une magnifique exposition pour plonger dans la mode et le monde du début du XXe siècle. Né Espagnol, Mariano Fortuny hésite entre plusieurs voies, il s’intéresse d’abord aux arts, puis aux éclairages, déposant un grand nombre de brevets dans ce domaine, avant de choisir la mode jusqu’à devenir la référence absolue de l’élégance au début du XXe siècle.

Delphos et la Grèce

C’est en 1909 que Fortuny dépose un brevet de tissu pour un « genre d’étoffe plissée-ondulée N°414.119 » à l’office national de la propriété industrielle. Avec son invention de plissé ondulé, il va imaginer un modèle qui renoue avec l’Antiquité. Robe mythique façonnée avec de petits plis, la Delphos rend hommage à la ville de Delphes et à sa sculpture emblématique de l‘aurige. Dans la forme, elle s’inspire d’un fourreau comme celui de la koré de Samos et donne une liberté de mouvement tout en se fermant d’un long boutonnage. Déjà la robe pouvait se mettre en boule et reprendre sa forme initiale ; au début elle était portée plutôt comme robe d’intérieur, puis a évolué vers le soir. Selon les registres, 367 exemplaires ont été vendus. Dans son inspiration grecque, Fortuny a choisi de baptiser son châle du nom de Knossos. En 1906 un ballet pour l’inauguration du théâtre de la comtesse de Béarn (Hôtel de Béhague) utilise ces voiles asymétriques tandis que les éclairages sont aussi un travail de Fortuny. L‘art et la mode en 1908 évoque ces Knossos. : « À Paris, il n’est bruit en ce moment que de la fameuse écharpe peinte par Fortuny ». Et si Isadora Duncan, cliente fidèle, dont les filles adoptives portaient les robes, est morte étranglée par un châle, elle ne portait pas ce jour funeste un Knossos.

Mariano Fortuny (1871-1949). Robe Delphos en soie plissÈe grise, vers 1920. Galliera, musÈe de la Mode de la Ville de Paris.

Mariano Fortuny (1871-1949). Robe Delphos en soie noire, perles d’ambre sur les Èpaules, vers 1912. Galliera, musÈe de la Mode de la Ville de Paris.

Eleonora et l’ailleurs

L’autre robe mythique fut Eleonora, un prénom peut-être référence à Eleonora Duse, comédienne et maîtresse de D’Annunzio, un proche de Fortuny. La Duse porta plusieurs fois cette grande robe d’esprit médiéval. En velours, lin ou coton, Eleonora est riche de motifs héraldiques ou floraux et se prolonge parfois d’une traîne. Si la Delphos joue la sobriété, une forme de classicisme, Eleonora va vers une opulence baroque avec la richesse de ses motifs. L’inspiration de Fortuny vagabonde, vers différentes époques et de multiples cultures : l’art islamique, le Japon, la Renaissance italienne dans un esprit éclectique. Sans oublier les créations de Vitali Babani qui eut l’autorisation d’apposer sa griffe au début dans les modèles de Fortuny. Couturier et importateur de vêtements exotiques rapportés de voyages, Babani s’inspira de l’Orient et créa des kimonos dans l’esprit du japonisme.

Mariano Fortuny (1871-1949). Robe Eleonora. Velours de soie vert imprimÈ or, toile de soie plissÈe verte, cordonnet de soie verte, perles en verre noir etblanc, doublure en toile de soie or. Vers 1912. Galliera, musÈe de la Mode de la Ville de Paris.

Mariano Fortuny (1871-1949). Robe Eleonora. Velours de soie bronze-vieil or imprimÈ or. Toile de soie marron plissÈe. Cordonnet de soie noire, perles en verre noires, blanches et jaunes. Doublure en toile de soie vieil or. Vers 1910. Galliera, musÈe de la Mode de la Ville de Paris.

Proust

Pas moins de dix-neuf citations figurent dans la recherche du temps perdu. « De toutes les robes ou robes de chambre que portait madame de Guermantes,… c’étaient ces robes que Fortuny a faites d’après d’antiques dessins de Venise ». « Les toilettes d’aujourd’hui n’ont pas tant de caractère, exception faite pour les robes de Fortuny ». « La robe de Fortuny que portait ce soir-là Albertine me semblait comme l’ombre tentatrice de cette invisible Venise… » Le nom de Fortuny s’attache indéfectiblement à Venise et emporte dans son cortège d’évocations la route vers L’orient, autre source d’inspiration du couturier. Chez Proust Fortuny est une exception, le personnage conserve son vrai nom. Dans une lettre à Maria Hahn de Madrazo, Proust explique : « Je ne parle d’aucun artiste puisque c’est une oeuvre non de critique mais de vie. Mais il est probable … qu’il y aura une exception unique pour des raisons de circonstance et de charpente romanesque et que cette exception sera Fortuny… » Pour l’écrivain, le personnage de Fortuny joue un rôle dans son association à Venise. Toujours avec Maria Hahn, Proust demande des précisions sur une cape inspirée d’un vêtement d’un tableau de Carpaccio, le Miracle de la relique de la croix. Maria Hahn interroge Fortuny et transmet la réponse : « c’est des épaules de ce compagnon de la Calza qu’il avait détaché (le manteau) pour le jeter sur celles de tant de parisiennes ». Le personnage de Fortuny est aussi le reflet du désir de Venise pour Proust. « Ces robes de Fortuny dont j’avais vu l’une sur madame de Guermantes, c’était celle dont Elstir, quand il nous parlait des vêtements magnifiques des contemporaines de Carpaccio et du Titien, nous avait annoncé la prochaine apparition, renaissant de leurs cendres, somptueuses, car tout doit revenir, comme il est écrit aux voûtes de saint Marc… »

Voir Venise

C’est à Venise que Fortuny s’installe et là qu’il finira sa vie, son corps exposé en son palais à sa mort en 1949. Il acheta d’abord les combles du Palazzo Pesaro Orfei, un édifice du XVe siècle pour y établir un atelier. Il continua ses achats jusqu’à ce que le palais soit entièrement reconstitué et devienne le théâtre d’un atelier de création et d’impression. Aujourd’hui le lieu est devenu un musée, abritant des pièces de Fortuny et se prêtant à de nombreuses expositions. Dans le catalogue du musée, une passerelle projette dans le temps le plissé de Fortuny vers les Pleats Please d’Issey Miyake. « Au-dessus de tout, c’est Issey Miyake qui a exploité les propriétés du polyester révolutionnant les anciennes méthodes de plissage pour Pleats Please. Comme la Delphos, les plissés sont devenus un nouvel uniforme pour femmes à forte personnalité. » Avec Miyake, ce principe du plissé traverse le temps et, grâce aux nouvelles technologies, se mue en un vêtement d’une praticité absolue. À Galliera figure un modèle très coloré de Miyake, joyeuse conclusion d’une délicieuse plongée dans le passé autour de Fortuny.

Ensemble roobe Delphos et manteau. Coll. Galliera. © Stéphane Piera/Galliera/Roger-Viollet.

Robes Delphos. Coll. Galliera. © L. Degrâces et P. Ladet / Galliera / Roger-Viollet.

Robe Eleonora Coll. Galliera C Stéphane Piera/Galliera/Roger-Viollet.

Robe Eleonora Détail de poignet. Coll.  Galliera © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet.

Dès l’entrée du défilé, l’onirisme s’invite. Des silhouettes gravitent dans la salle, visage englobé dans une sphère de tulle blanc diaphane. En route pour le monde féerique de Thom Browne, entre rêve et délicieux cauchemar.

Déboulent deux créatures burlesques, avatar de film de science fiction ayant fusionné avec les vénus callipyges de la préhistoire comme la Willendorf qui aurait subi une multiplication de paires de seins. Créatures blanches en « plastique », expansions de César trottinant sur pointes la tête dans un nuage vaporeux.

Télescopage de styles. Une collection où le tweed est revisité, la veste tailleur découpée, fenêtre sur corps.

Quelques tenues d’exception, hautement fantaisistes avec multiplication des codes, des couleurs. Tissus à carreaux, broderies.

Mélanges de matières, tweed, tulle… Jeu des apparences avec visages masculinisés, cravates. Un air de marin avec des détails bleu, blanc, rouge et la présence d’ancres.

Quilt multicolore façon soleil. Robe à carreaux envahie de tubulures, façon vers de terre ou tentacules d’un autre monde.

Veste chiffonnée de tulles multicolores.

Final de rêve avec une licorne de papier animée par deux humains. Cheval de Troie dans la mode, Thom Browne y fait entrer la poésie, magicien.

À gorges déployées Chanel orchestre au Grand Palais le ruissellement du Verdon. Falaise de pierre reconstituée, cascades jaillissantes et sentier de bois en guise de podium. Un décor majestueux et assez incroyable.

Serpentant ce nouveau canyon une centaine de silhouettes souvent équipées d’accessoires en plastique transparent, chapeaux, bottes, cuissardes, mitaines, capuches ou sacs.

Résolument aquatique, le thème se reflète dans une gamme de couleurs autour du bleu et de toutes les variations irisées que peut donner le soleil flirtant avec des étendues d’eau. Quelques gouttes brillantes figées se muent en paillettes. Le style, very Chanel, décline du tweed, tweed lurex, soie froissée, cuir,… mélange de matières. Une allure décontractée, des tissus plastifiés, effet vinyle.

Des chaînes traversantes. Des franges.

Dans des camaïeux de bleu, le double c imprime sa marque.

Les tailleurs parfois élargissent une carrure que Karl Lagerfeld qualifie « en pente douce ».

Un défilé spectacle.